年末年始も忙しく、記事のネタすらまともに作れない有様でしたが、ある時に奥様が

「テーブルの奥行がもう少し欲しい時がある」

と仰せになりまして、それならと再度助手席テーブルを作成するに至った次第。

ちなみに、前回のテーブル作成時の記事はこちらです。

Honda（ホンダ）NBOX カスタム（JF3/JF4） 助手席テーブル（フロントテーブル）を自作　安価に軽量な脱着可能テーブルをDIY！

こんにちは、お久しぶりです執事です。今月は、仕事やらプライベートやらで忙しくてブログ更新する暇が全然なかってん…(´；ω；`)さて、今回はNBOXの助手席用に脱着可能なフロントテーブルを作ったよ＆作り方の記事です。NBOX （JF3/JF4...

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2024.09.22

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　その１

基本的に使う材料も工具も前回と変わりません。

100均のプラダン×5とポリスチレンフォーム×3、グルーガン、カッター、はさみくらいです。

ただ、今回はちょっと組み合わせを変えました。

前回はポリスチレンフォームを2枚重ねて厚みを出し、グローブ上の空間に嵌め込む形にしていましたが、今回はポリスチレンフォームは1枚だけにして、替わりにプラダンを上下2枚づつ合計4枚でサンドイッチにして強度を出します。

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ちなみに、このハサミは個人的におススメ。

切れやすくて、のりやテープの粘着面につきにくくて使いやすいです。

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　その2

まず、組み合わせがこちら。

ポリスチレンフォーム（縦20×横30×厚み2㎝）を上下に横に並べて、その横に縦にしたポリスチレンフォームを並べる形。

こうすると、その上に仮乗せしたプラダン（縦50×横35×厚み0.3㎝）と同じ横の長さになります。

そこから左上だけ軽く角を丸めます。

この状態でグルーガンで各パーツを固定し、車に仮設したらこんな感じになります。

一見これでもいけそうに見えますが、実際には左が高く、右が低い状態で傾いてしまいます。

ちょっと横幅が長すぎです。

色々微調整してみた所、実際には

大体、47cmくらいがベストの様でした。

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　その3

おおまかにテーブルの土台ができたので、次は細かい所を作っていきます。

プラダンをそのままの形にしてしまうと、USBの使い勝手が悪くなりそうだったので、そこをちょっと加工します。

もうすでに整形後の写真になってしまっていますが、大体8.5㎝程の長さで右側をカットして、エアコン操作＆表示パネルの出っ張りの際に合う様にしました。

その上でポリスチレンフォームの方も、

この様な形に作ります。

ちなみに、この破片2つは、50cmを47cmにしたときに切った端材を使っています。

その上でプラダンを貼り付けて、

こんな風になりました。

この状態から、ポリスチレンフォーム1枚を上下2枚づつのプラダンでサンドイッチした形にしても、今度は奥側に隙間ができて完全に固定できません。

ですので、今回は固定する部分だけ厚みを出す様に作ります。

で、そのパーツを取り付けた状態がこちら。

うわぉ、シンプル！

っていってもこれは仮でつくったものですが、大体厚みがポリスチレンフォーム2枚重ねた位だったのでこれでやってみたところ、大体上手くいきそうな感じ。

で、ですね～…。

大変、申し上げにくいのですが、この厚みパーツを取り付けた状態の写真を撮り忘れてしまいまして…。

替わりにこちらの写真になるのですが、、、

はい、完成写真になってしまいます、申し訳ありません。

この左上側の部分をポリスチレンフォーム1枚とプラダン3枚で作りました。

当初はポリスチレン2枚重ねでいこうかと思ったのですが、それだと強度が低くなりそうだったので、

下から

1.プラダン

2.ポリスチレン

3.プラダン

4.プラダン

の順番で重ねて作りました。

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　その4

さて、既に完成写真が出てしまっていますが、もう少しお付き合いください。

次はテーブルの奥側に細かいものが落下しない様にするための壁作りです。

…と、いっても画像1枚なんですが。

それがこちら。

水色の部分は前述した様に、固定する為に厚みを稼ぐためのパーツ。

その手前にプラダンをカットした壁を作って、その先にもプラダン壁を貼り付けました。

エアコン操作＆表示パネルにかかる部分だけは斜めにカットしていますが、ここはぶっちゃけ現物合わせで作ったので細かい寸法は覚えてません！

カットしたプラダンをテーブルにテープでつけて車に嵌め込んで合わせていく、といった作業です。

ちなみにカーボン柄のシートが一部貼り付けてありますが、これも100円ショップのやつです。

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　その5

最後にリメイクシートを貼り付けたら、ついに完成です。

貼り付け方とかは、

Honda（ホンダ）NBOX カスタム（JF3/JF4） 助手席テーブル（フロントテーブル）を自作　安価に軽量な脱着可能テーブルをDIY！

こんにちは、お久しぶりです執事です。今月は、仕事やらプライベートやらで忙しくてブログ更新する暇が全然なかってん…(´；ω；`)さて、今回はNBOXの助手席用に脱着可能なフロントテーブルを作ったよ＆作り方の記事です。NBOX （JF3/JF4...

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2024.09.22

こちらをご参照ください。

というわけで、完成した画像を連続でどうぞ。

最後の画像は、

ホントに完成シテルノカ？！Σ( ºωº )

と、思われるかもしれませんが、

安心してください、完成してますYO!

見えない所は手抜きの極み

裏面はちょっとだけ強度を補強するためにプラダンを一部追加貼り付けした程度です。

強度については、前回作成したものと遜色ありませんが、使用可能面積は大きく広がりました。

NBOX （JF3/JF4）助手席用テーブル再作成　完成

さて、実際に使用するにあたって、どれくらいの大きさなのかがわかる様にするために撮影した画像がこちら。

ドーデヤンスか？このデカさ！

といっても、イマイチわかりにくいかもしれないので補足すると、テーブルの左側に載っているのが、ipad pro 11インチ

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右側に載っているのが、ipad mini

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です。

前回のテーブルが奥行き25cm前後、幅37cm位だったのに対し、今度のテーブルは奥行き35cm前後、幅47cmなので、圧倒的に広くなりました。

ちょっとした作業なんかも余裕で可能ですし、なんなら昼休み休憩時みたいに突っ伏して寝る事もできます。

ちなみに、この状態でカップホルダーはどうなっているのか、というと

この様になっています。

普通のカップ、350mlのペットボトルくらいまでなら使用可能です。

500mlになると流石に無理でしたが、現在では画像の様にキシリトールガム

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の定置場所となりました。

カップホルダーについてはちょっと制限がかかりますが、奥様からも

「うむ、良き仕事であった( ｰ̀ωｰ́)⁾⁾」

とお褒めの言葉を頂いたので、作って大変良かったと思っておりまする。

あ、ちなみに、今回のテーブルにした事で、

こんな所にLEDのスポットライトがある事に気づきました。

前回のだと完全に隙間が埋まってたからわからなかったんですよね。

しかし、こんなのが装備されてたんですね～。

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だんだん日中の暑さが堪える時期になってきました。

今回は、

Honda（ホンダ）NBOX カスタム（JF3/JF4） フロントフロアデッドニング　エンジン音と振動、ロードノイズが激減！エアコンの効きもUP？！

こんにちは、執事です。変わらず仕事が忙しい(´；ω；`)今回は、前回やったリアリアゲートのデッドニング後に天井のデッドニング＆断熱を予定していましたが、やると２日くらいかかりそうだったので、フロントフロアに切り替えて作業を行いました。NBO...

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2024.09.21

前回までにやるやると言い続けてきたルーフ（天井）のデッドニングを遂に完了させたのでその記事です。

本格的に夏が来る前にどうしてもやり遂げておきたかったのですが、時間がかかるだろうと先延ばしにしていました。

しかし、ゴールデンウィークを利用して遂に終わらせました！

NBOX（JF3/JF4）のルーフ（天井）デッドニングの材料について

材料については、前回までと同じく

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この辺りをつかったのですが、制振材については全く量が足りなかったので、新たに

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これを追加購入しました。

また、断熱材についても量が足りなくなったのと、ちょっとハサミで切りにくかったのもあって、

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こちらを追加購入しています。

また、施工にあたって、

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この辺りもあった方がいいと思います。

特にルーフは面積が広いので、ローラーは必須です。

NBOX（JF3/JF4）のルーフ（天井）デッドニング　内装剥がし

外さなければならないのは、

1. Aピラー４か所
2. Bピラー上半分（前席シートベルト上ボルト含む）
3. リア両サイドパネル
4. アシストグリップ（前席、後席左右）
5. ルームランプ（前、後）
6. サンバイザー（運転席、助手席）
7. フロントガラスレーダー部カバー
8. 天井留めクリップ

といった所。

ここはネットを探すと色々取り外し方が書いてあると思うのですが、特に面倒だと感じたのはAピラーの特殊クリップ。

取り外し方はこちらのマニュアル通りなのですが、

特殊なクリップで留められていて、再利用する場合は特殊な作業が必要になります。

↑この画像の形になっていればもとに戻せるのですが、それを行うのに、

こういった作業が必要になります。

この画像だけを見てもイマイチピンと来ないと思うのですが、こればかりは外して構造を確認した方が早いと思います。

ちなみに、このクリップですが、ディーラーではほぼ常備しているみたいなので、割ってしまったりしても1個100円程度で購入できます。

たまに余りをもらえたりするディーラーもあるので、仮に壊してしまってもそこまで心配いらないです。

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〈参考適合車種〉※適合に関して、お求め前にメーカーにご確認下さい。同一車種・年式によってもグレードによって適合しない場合があります。

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amazonにもあります。

あとはアシストグリップの取り外しについてですが、マイスナスドライバー２本が必要になります。

そのあとはラジオペンチで

こんな風に真ん中の金属ツマミを掴んで引っ張れば取り外せます。

ルームランプについては、透明の押しスイッチカバー部の切り欠きに内張り剥がしを当てて取り外したら

ネジが見えるのでそれを左右2本外せば取り外せます。

スズキ車と違ってネジ留め式で内張剥がしだけでは取り外せないのでご注意ください。

外すとこの様になります。

フロントのレーダー部のカバーは下から上に上げると外れるのでそこまで難しくありません。

両手で左右下部を親指で支えて押し上げるように外しましょう。

サンバイザーについては、こちらにマニュアル通りに、

六角レンチやマイナスドライバーをフロントガラス側の穴から入れてツメを押し込んで、

この様になれば外れます。

シートベルトを外すのには14mmサイズのソケットが必要です。

また、NBOX（JF3/JF4）のシートベルトの締め付けトルクは32N・ｍなので、トルクレンチもあった方がいいですね。

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セット内容:9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm

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本体サイズ:全長465mm

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シートのボルトも同じサイズ、トルクの様なので、フロアデッドニングの予定もある人はセットで持っておいて損はないと思います。

Bピラーについては、シートベルト固定ボルト以外に

こちらのBピラー付属のアシストグリップの根本にもボルトが2本ありますので、こちらもはずさなければ外れません。

Bピラーを外すのは上側だけでいいので、ボルトを計3本外したら

この様に下側だけを手前に引っ張った状態で、上側の樹脂カバーを斜め下に引っ張れば外れます。

NBOX（JF3/JF4）のルーフ（天井）デッドニング　天井外し後

上記内装を取り外せば、晴れて天井がお目見えします。

フロント側の配線はこんな感じ。

↓リアゲートから撮るとこんな感じ。

自分のはNBOX（JF3/JF4）カスタム　ノンターボですが、一応シンサレートが張られているのが見えます。

ですが天井部分は何も無し。

ホンダセンシング搭載車両はリアカメラの配線などが天井内張り裏にアルミテープで貼り付けられているので

それらも外す必要があります。

そして、それらも全部外して天井内張りを取っ払う事で、

やっとこうなります。

世間には天井内張りを残したまま作業をする方も方もいらっしゃるそうですが、自分には到底無理そうだったので外しました。

というか、外した方がこの後にかかる時間を圧倒的に少なくできると思います。

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こういったパーツクリーナーで脱脂して制振材を貼るわけですが、なんせ面積が広いので、前もって制振材をカットしておいた方がいいです。

制振材は、

この様に段ボールの上に広げて、カッターで切っていくと屋外でも作業は比較的簡単です。

ちなみに、カッターは

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これを使いました。

握り易くて使いやすかったです。

NBOX（JF3/JF4）のルーフ（天井）デッドニング　制振材施工

制振材の貼り付けはリア側から

↓ここもリア側

↓リアゲートからフロントに向かっての画像

↓センターからフロントに向かっての画像

こんな感じで施工しました。

横梁の中も梁の幅にカットした制振材を入れて施工しています。

ここまでやるとルーフを叩いても殆ど音が響かなくなります。

ただ、制振材のカット、圧着の労力は…(´；ω；`)

この工程に5時間くらいかかりました。

貼り付けの際のイメージは人間の肋骨で、できるだけ音の波紋が広がらない様に、且つ縦の補強の凸凹を補う様に貼り付けています。

NBOX（JF3/JF4）のルーフ（天井）デッドニング　断熱材施工

断熱材については、5ｍｍ厚のものを二重に施工しました。

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10ｍｍ厚を1枚で施工してもいいのですが、狭い所に手を入れる際などの施工性の良さを考えると、5ｍｍ厚を２枚重ねた方がやりやすく、断熱層も２層に分かれるのでおススメ。

各シートのサイズですが、フロント側から

17.5㎝×50㎝×2（あとで角部分をカットする必要アリ）
60㎝×50㎝×2
43㎝×50㎝×2
14㎝×50㎝×2
46㎝×50㎝×2

位のサイズでカットすると梁の間をほぼ全部埋める事ができます。

また、横幅は100cmあればいいのですが、施工の際は50cmにカットして真ん中で割って左右を位置決めして貼り付ける方がやりやすい為、50cm×2枚としています。

前方の方はこんな感じ。

断熱材が貼りにくい角部分等は、シンサレートを切って貼りました。

まとめ

ず～っとやりたかった天井のデッドニング&断熱施工ですが、効果は抜群でした。

これをやると天井側からの振動音がなくなって車内のノイズも低減されます。

おそらく、エンジンの振動、路面の振動がフレームを伝わって天井の広い面積から響いていたのがかなり低減されたからだと思います。

全体的に静かになりました。

勿論、雨音は殆ど聞こえません。

フロントガラスの雨音以外は雨音がほぼないレベルです。

断熱効果についてですが、外気温27℃の日に屋外駐車場にてフロントシェードだけを使い、各窓を上から3ｃｍ程開けた状態で朝から夕方まで置いておいた車内の暑さは普通に暑いです。

しかし、その後に窓を開けて走行した際の熱気の抜け方が段違いで、その後もエアコンを使う必要がありません。

というのも、天井の鉄板の熱が伝わらない為、各ガラス面が熱されて車内が暑くなっているだけなので、車内の温かくなった空気さえ抜いてしまえば、後はガラスしか熱を持っていません。

なので窓を開けてしまうと、フロントガラスとリアガラスしかないわけなので、車内の熱もあっさり抜けていきます。

この感じだと、天井デッドニング＆断熱施工は夏場はかなり燃費改善に寄与しそうな気がします。

総じてやって本当によかったと思うのですが、かかる時間と労力はいままでのデッドニング作業に比べても段違いに大きいので、これからチャレンジする方は、2日は車を動かせないと思ってやられた方がいいと思います。

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Honda（ホンダ）NBOX カスタム（JF3/JF4） リアサイドデッドニング＆断熱　車内の更なる静音化と断熱性向上！そして燃費が1.5kmUP！

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